Suite et fin de notre séjour en Nouvelle-Zélande. Nous quittons Wellington mercredi matin sous la pluie et le vent, donc sans trop de regrets, en compagnie de Roger.

Roger appartient à la société Ace Car Rentals, c’est une Nissan Sunny (oui ça donne envie de chanter) qui est un modèle de voiture familiale avec un air pépère qui lui vaut ce surnom.

Nous roulons en direction de la région centrale de l’île, là où commence la chaîne volcanique. Qui dit chaîne volcanique, dit activité souterraine importante et nous commençons par profiter des sources chaudes de Tokaanu. Une sorte de piscine a été aménagée et l’entrée est donc payante, mais comme on a roulé une bonne partie de la journée, on s’offre un peu de relaxation.

Après la baignade, on emprunte rapidement le sentier autour de la « piscine » qui serpente dans la petite forêt juste derrière pour voir des fumeroles et quelques mares d’eau chaude, voire très chaude, parfois même bouillonnante.

Nous trouvons une auberge très sympa, surtout après celle de Wellington qui tenait plus de l’usine à Backpackers et passons la nuit à Turangi au sud du plus grand lac de Nouvelle-Zélande, le lac Taupo.

Le lendemain matin, on repart en direction du sud pour voir les 3 volcans principaux par la route qui les contourne par l’ouest cette fois. On avait pris la route passant à l’est la veille mais ils avaient la tête dans le brouillard.

Les 2 plus anciens ont un sommet moins conique que le plus jeune, par conséquent, on a eu un peu de mal à les repérer. Après avoir consulté les infos touristiques locales (cartes, plans détaillés et même maquettes en 3D…) nous sommes en mesure de vous les montrer avec certitude :

De gauche à droite : Tongariro, Ngauruhoe et Ruhapehu (le plus vieux et le plus haut)

On voit bien les nuages en forme de navettes spatiales mais comme les martiens atterrissent toujours aux Etats-Unis ( cf Mars Attacks !  ou encore « l’indispensable » Independance Day) on sait qu’on est tranquille. 

L’hiver, les sommets sont enneigés (sur toutes les photos que l’on a vues aussi) ce qui nous a induits en erreur. C’est aussi beaucoup plus joli. Il y a même des stations de ski, nous sommes montés à celle de Whakapapa pour la vue. Au loin, on aperçoit le Mont Taranaki (volcan lui aussi) qui ressemble au mont Fuji mais de près… et nous sommes à environ 170kms à vol d’oiseau, on a un zoom balaise mais faut pas exagérer.

 On pique-nique près d’une petite cascade et c’est beau :

On reprend la route en fin de journée direction Taupo, la ville cette fois, au nord est du lac.

Avant de continuer, un petit point d’histoire, Lionel à l’appui. Le premier contact entre des hommes blancs et les maoris remonte à 1642. Le Hollandais Abel Tasman, parti des Indes Néerlandaises (Indonésie) pour la légendaire « Great South Land », arrive sur l’île du Sud dans le but d’en évaluer la richesse en métaux précieux. Malheureusement, il rebrousse chemin après une mésentente avec les locaux sur leurs canoës lors du rituel d’accueil mais il laissera un nom : New Sealand  (Nieuw Zeeland en néerlandais). Le contact suivant n’interviendra pas avant 1769 avec les français et les anglais emmenés par le Capitaine Cook.

A Taupo, on rencontre une française (encore) qui loge dans la même auberge et qui est en NZ depuis quelques mois. Sur ses conseils, on part le lendemain pour une petite rando (2h30) en direction des Huka Falls. Il paraît même que c’est le lieu naturel le plus visité du pays. La balade est sympa, on passe près de sources d’eaux chaudes où des groupes de jeunes se baignent. Nous, on continue car on est vieux (surtout Lil depuis la semaine dernière) et à l’arrivée, voilà les « falls » :

C’est joli mais on n’aurait pas osé appeler ça des chutes d’eaux.

On reprend la route vers Rotorua. Dans la région, on peut visiter de nombreuses zones qui témoignent de l’activité volcanique en dessous. L’une des plus spectaculaires est celle de « Wai-o-ta-pu ». La visite est très bien organisée, on dirait presque un parc d’attractions mais c’est sympa et assez spectaculaire. L’eau qui sort du sol est mélangée à différents minéraux et cela donne de très jolies couleurs. On a lu les explications des phénomènes géologiques (températures des eaux, types de minéraux, sédiments…) mais on vous avoue qu’on s’est surtout contenté d’apprécier ce qu’on a vu.

On a terminé la journée à Rotorua, ville très agréable et située, elle aussi, au bord d’un lac.

Dans le jardin public, il y a aussi des traces de l’activité volcanique : quelques mares de boue bouillonnante et une eau vert Harpic. Il y a quelques années, une éruption a eu lieu dans ce parc qui a recouvert les arbres mais a épargné la ville. Il paraît qu’on voit encore les dégâts de cette éruption, mais on n’a pas pris le temps de chercher...

Nous passons la nuit suivante à côté du Mont Manganui, sur la presqu’île en face de Tauranga. Le temps est magnifique le lendemain matin, il y a un triathlon dans la ville et beaucoup de gens qui font du sport. On part à l’ascension du fameux Mont (253m quand même !) et on croise plein de gens qui font comme nous… mais en courant !

La vue d’en haut est très belle, surtout avec un ciel aussi bleu.

Nous passons notre dernière nuit au sud de la péninsule des Coromondels, à Thames où nous nous partageons un dortoir pour 10 personnes. En plus, le plafond et les lits superposés sont super hauts, ça nous paraît vraiment immense.

Lundi 22 mars, nous devons ramener Roger pour 12h30 et ensuite patienter jusqu’à notre vol.

Nous nous apprêtons à vivre le jour le plus long de notre vie puisque que nous quittons Auckland le 22 mars à 16h40 et que nous atterrissons à Santiago du Chili à 11h30… le lundi 22 mars. Et dans l’avion, on nous propose un film très à propos.

La carte pour mieux visualiser le parcours :

Voilà pour nos 3 semaines en Nouvelle-Zélande, qui sont bien sûr passées beaucoup trop vite. Le fait d’avoir loué des véhicules nous a offert la liberté d’aller où on le souhaitait et de dormir dans des endroits magnifiques. Nous avons surtout profité des lieux « naturels » et laissé de côté les villes car ce n’était pas ce qui nous paraissait le plus intéressant (pays récent, influence britannique…).

Sur l’île du sud, on a vu tous les merveilleux panoramas auxquels on s’attendait : lacs, fjords, montagnes, glaciers, vastes étendues occupées seulement par des moutons et des vaches… et même plus encore car on ne s’attendait pas à voir des dauphins, des phoques ou des pingouins, ni à de tels couchers se soleil sur les lacs et surtout pas à voir tous ces paysages depuis le ciel !

Quant à l’île du nord, elle semble regorger d’autant de richesses naturelles que sa voisine, mais nous n’avons malheureusement pu profiter que d’une infime partie.

C’est malin, on va être obligé d’y retourner…

PS : L'album "NZ suite et fin" est en ligne. Prévoyez un peu de temps, il contient une centaine de photos...

Nous sommes arrivés à Christchurch lundi 1^er mars. La température est de 21°, on a presque froid par rapport aux 29° au départ de Sydney mais c’est très bien comme ça. C’est la plus grande ville de l’île du Sud et la capitale de la province du Canterbury. Nous n'y sommes pas vraiment passés car, sitôt après avoir atterri, on a récupéré Maguy et hop en route vers le sud. Pour les amateurs de sport, l’équipe de rugby des Canterbury Crusaders compte Daniel Carter et Richie McCaw dans ses rangs soit 2 des meilleurs joueurs du monde. Pour l’instant, les seuls joueurs de rugby qu’on a pu voir étaient dans un paquet de céréales.
Nous avons d’abord fait étape à Akaroa sur la Banks Peninsula mais ça on l’a déjà dit alors, on passe à la suite.

On continue vers le sud en longeant la côte Est jusqu’à Oamaru, ville dont l’activité principale tourne autour des pingouins. Il y a 2 colonies, une de blue penguins et une autre de yellow-eyed penguins. On s’est arrêté à la 1^ère et tout ce qu’on y a vu ce sont des mouettes et des cormorans. Pour voir les pingouins, il faut payer l’entrée d’un bâtiment qui cache la plage. Du coup, on tente notre chance à la 2^ème quelques kms plus bas pour voir les pingouins aux yeux jaunes. On se gare sur le parking et on suit les recommandations des panneaux. Arrivés sur le chemin qui surplombe la plage, on se rend compte qu’on n’est pas les premiers mais on se trouve une petite place et on attend.

Il y a déjà des phoques allongés sur les cailloux en train de finir la sieste. Il faut d’ailleurs ouvrir l’œil car on les confond facilement avec des rochers.

Ces chers pingouins sont censés venir sur la plage nourrir leurs petits à la tombée de la nuit. Après presque une heure d’attente, on commence à se dire qu’on n’en verra pas ce soir. Puis, à un moment, le guide d‘un groupe vient leur dire un truc tout bas en désignant un buisson quelques mètres en contrebas. On se dit qu’il doit falloir regarder par là, et en effet on entrevoit à travers les branches et les feuilles une petite tête avec du jaune en guise de lunettes ! Il pousse des cris comme pour indiquer à ses congénères l’endroit où il se trouve. Et apparemment ce cri de ralliement fonctionne puisqu’un autre arrive par le côté. Ils sont à peine à 5 mètres de nous. Tout le monde prend des photos sans flash et tout bas pour ne pas les faire fuir. On les voit pousser leur cri, la tête en arrière et la gorge déployée, et secouer leurs ailes. 

Le lendemain on poursuit notre route vers le sud, destination Dunedin et la péninsule d’Otago. On commence par une rue qui selon le Guinness des Records est la plus pentue du monde. On grimpe jusqu’en haut, comme tous les touristes présents, et on confirme que c’est bien raide ! On attend de voir comment seront les rues de San Francisco !  

Une fois revenus à Maguy, surprise, plus de batterie ! Amandine avait oublié de couper les phares, notre ascension a dû durer 30 minutes, et cela a suffit à mettre la batterie à plat. On commence par chercher où elle se cache, et on ne trouve pas. Impossible de savoir comment on ouvre le capot, ce qui ne servirait à rien de toute façon, car il n’y a pas la place d’y avoir quoi que ce soit dessous. Après un appel à l’assistance, on apprend qu’il faut soulever le siège passager pour trouver la batterie et le moteur. Un dépannage nous coûterait 100$ (environ 50€) donc on essaie de trouver une autre solution comme on a la chance d’avoir loué une Maguy manuelle. Lil arrive à trouver deux petits suisses prêts à pousser avec lui et on arrive à redémarrer. Pour être sûrs que la batterie ait le temps de se recharger, on reporte la visite de la gare à plus tard et on continue vers la péninsule.

Là-bas on voit des albatros, d’autres oiseaux et encore des phoques. On ne va pas vous remettre des photos, il y en a dans l’album, car vous pensez bien que ceux-là aussi on les a mitraillés. Les albatros, eux, ne sont pas faciles à prendre en photo car ils passent très vite au-dessus de nos têtes, avec leurs grandes ailes.

On repasse voir la gare de style « edwardien » selon Lionel qui abrite aussi le Hall of Fame des sportifs néo-zélandais, mais malheureusement c’est fermé car il est déjà assez tard. Quelques photos et on s’en va !

Cette photo est dédicacée à Franck Much

On décide de se rapprocher de la côte pour passer la nuit et on trouve un camping tenu par une dame de plus de 70 ans. Il faut passer deux dunes de sable pour accéder à la plage et on se dépêche d’aller y voir le coucher de soleil qui est superbe, malgré le vent.

Le point de chute suivant est Te Anau, aux abords de la zone des fjords au sud ouest de l’île. On décide de prendre la route la plus longue, celle qui longe toute la côte sud jusqu’à Invercargill car elle est censée offrir de magnifiques paysages. Et on n’a pas été déçu ! On a fait peu d’arrêts car on ne voulait pas arriver trop tard à Te Anau, mais voici quand même quelques clichés.

Te Anau (prononcez ti ano) est la ville de départ pour ceux qui veulent se rendre à Milford Sound et faire une croisière dans le fjord comme c’est le cas pour nous. Au réveil, on a droit à un aperçu des quantités de pluies qui tombent dans la région (Lionel nous annonce 7m par an) mais heureusement le temps change très vite et le soleil revient 2h après que les hallebardes soient tombées. La route qui mène au fjord fait quand même 120kms en zigzag entre les montagnes. On a prévu de prendre notre temps d’autant qu’il y a pas mal de choses à voir en chemin. Quelques photos :

 On s’arrête à une vingtaine de kms pour passer la nuit au bord du lac Gunn dans un « camping » (ni eau, ni électricité et des toilettes sèches qui témoignent de manière olfactive de la haute fréquentation de l’endroit)

On croise 2 français qui s’installent à côté de nous. Ils sont partis depuis septembre dernier en Australie et sont actuellement en NZ pour un petit trip. On discute et on retrouve nos réflexes franchouillards en prenant l’apéro… Ah oui, on ne vous a pas dit mais, vu de la table ça donne ça :  

Plus tard dans la soirée ça donne ça : 

Après une nuit plus froide que d’habitude, on arrive à se lever alors que le lac ressemble à ça :  

Et on part un peu plus loin pour une petite rando matinale au Key Summit. D’en haut on peut voir ça, c’est joli :  

On arrive à Milford Sound pour notre « croisière » option nature. En gros on va faire un tour de 2h15 sur un bateau dans le fjord avec des commentaires (on ne comprend pas tout, c’est du néo-zélandais pure souche) et on espère bien y voir de la faune et de la flore.

Avant de monter sur le bateau, on ne peut pas manquer le Mitre Peak symbole de Milford Sound à l’entrée du fjord :  

La croisière est sympa et nous amuse même un peu (oui elle est facile celle-là) mais il y a un vent à décorner les vachettes d’intervilles. Pas grave, on en prend plein les yeux. D’immenses falaises qui se jettent dans l’eau des 2 côtés, des cascades qui font des arcs-en-ciel :  

La croisière fait une sorte de boucle en longeant les 2 côtés du fjord et nous amène jusqu’à l’océan pacifique. On voit (encore !) des phoques qui dorment sur des rochers et surtout des dauphins qui suivent le bateau (on en verra 2 fois). Ils sont nombreux et, apparemment, on est chanceux car il y a plusieurs semaines que l’équipage n’en a pas vus.  

Nous passons la nuit dans un camping (du même type qu’au lac Gunn mais notre flair nous dit qu’il est moins prisé…) à Henry Creek où on arrive juste après que le soleil ne soit passé derrière les montagnes, mais voilà quand même à quoi ça ressemblait :  

Pour terminer le récit de cette première semaine, il ne reste qu’à vous parler de Queenstown où nous nous sommes arrêtés dimanche 7. Nous n’avons pas fait grand chose de spécial ici, juste une promenade dominicale dans les Jardins où on a pu observer les locaux s’adonner à des sports inconnus :  

Le « frisbee golf » :

La pétanque néo-zélandaise (on ignore son vrai nom, mais ça parle à tout le monde comme ça) :

Le soir, on assiste au coucher de soleil (encore un !) depuis le port et ça donne ça :  

Pour mieux visualiser notre parcours, on vous a fait une carte sommaire :  

Voilà pour cette première semaine en Nouvelle-Zélande. Nous avons aussi ajouté des photos dans l’album existant.